So., 21. Jun.15, La Palma, Tag 386, 2.587 sm von HH

Bei unserem letzten Versuch hatte der Kletterpark im Kiefernwald auf der Ruta de los Volcanes ja leider geschlossen. Aber heute gibt es kein Zurück mehr.

Der Kletterpark verkauft drei Schwierigkeitsgrade: Maximale Höhe 1 Meter, 2,5 Meter oder 9 Meter. Da wir beide noch nie in einem Kletterpark waren, wählen wir 9 Meter.  

Wir erhalten ein Klettergeschirr mit zwei Karabinern und einer Rolle für die Seil-Rutschen, ein Paar Handschuhe und einen Helm. Wobei sich letzter als nützlich erweist, damit man sich nicht die Kopfhaut am Drahtseil aufschrammt. Bei einem Absturz wäre er wohl witzlos.

Auf einem Übungs-Parcours in 80 cm (!) Höhe bekommen wir den Umgang mit dem ganzen Gerät gezeigt und müssen uns mit dem kompletten Gewicht in das Klettergeschirr hängen. Damit ist bewiesen: das hält.

Achim ist mir gegenüber im Vorteil, da er ja hin- und wieder in den Mast klettern muss. Dementsprechend schreitet er zur Tat und ist ruck zuck auf der ersten Plattform in 9 Metern Höhe. Das bekomme ich auch noch hin.

Dann stehe ich vor der ersten Seilrutsche.
Tief durchatmen, Po-Backen zusammen kneifen und los. Hat man einmal losgelassen, ist das Unheil nicht mehr zu stoppen und in einer Rauschefahrt saust man dem gegenüberliegenden Baum entgegen.

Der ist zwar gepolstert, aber stoppt mich doch etwas unsanft auf.
„Nicht mit dem Körper stoppen…Füße nach vorne“ ruft Achim mir helfend zu.
Zu spät. Okay, beim nächsten Mal.

Es folgt eine Schikane nach der anderen. Mal wackelt das Seil, mal schwingen Trittstufen hin- und her oder ich muss von einem schaukelnden Balken auf einen anderen zu wechseln. Dazwischen taucht immer mal wieder eine Seilrutsche rauf. Aber das macht Spaß – wenn man an die Füße denkt.

Nach Schikane Nr. 10 bin ich ausgepuppt.
Die Höhe habe ich schon lange komplett vergessen. Die Balance zu halten, benötigt so viel Konzentration und Kraft, dass für andere Dinge kein Platz ist.
Das habe ich nicht erwartet, dass es so anstrengend sein würde.
Achim, der Doofmann, schwitzt noch nicht mal richtig, während ich zu kämpfen habe.

Am Ende des Parcours brauche ich dringend ein Päuschen.
Aber eine zweite Runde, mache ich auch noch mit. Danach bin ich fix und alle.

Ich kann allen, die so etwas „schon immer mal machen wollten“ dringend empfehlen: machen! Das bringt eine Mords-Laune und eine große Befriedigung über die eigene Leistung breitet sich (neben dem Muskelkater) im Körper aus.

Als nächstes klettere ich jetzt auf den Mast komplett nach oben.
Bis zur ersten Saling war ich schon mal, aber dann verließ mich der Mut. Seit heute kann mich nichts mehr erschüttern, ob neun oder sechzehn Meter kann den Kohl ja auch nicht mehr fett machen, oder?

Mi., 17. Jun. 15, La Palma, Tag 381, 2.587 sm von HH

Die Schlucht von La Galga befindet sich nur 40 Bus-Minuten im Norden von Santa Cruz.
Zudem fahren die Busse einmal in der Stunde.
Eine weitere gute Nachricht verkündet der Wanderführer: die beste Zeit, um im Cubo de la Galga zu wandern, sei mittags.
Das ist doch mal eine wohltuend andere Ansage als die ewig schlechte Gewissen machenden Ermahnungen: Die beste Zeit, um das und das zu besuchen, ist bei Sonnenaufgang!

In La Galga befindet sich gegenüber der Bushaltestelle ein Info-Büro und ein hilfreicher Ranger empfiehlt uns einen Rundweg.
Da wir nicht zu einem Auto zurück müssen, könnten wir auf der anderen Seite der Schlucht zur Bushaltestelle in San Batholomé wandern und bräuchten nicht den gleichen Weg zurück nehmen. Wir verlassen uns auf seine handgeschriebenen Ergänzungen auf der Wanderkarte, die er uns aushändigt.

Im Norden von La Palma befindet sich einer der größten Lorbeerwälder der Kanarischen Inseln. Dieser empfängt uns sogleich mit kühlem Schatten. Müssten wir nicht 400 Höhenmeter erklimmen, wäre eine Jacke angebracht.
Die Lorbeer-Bäume sind erheblich höher und mächtiger als auf Teneriffa. Sie klammern sich an die fast senkrechten Wände der Schlucht und lassen kaum einen Sonnenstrahl durch.
Viele Fotos sind heute verwackelt, da es zeitweise zu dunkel ist.
Ein Bodendecker, den es bei uns als Topfpflanze gibt, überzieht den Waldboden mit einem dunkelgrünen Polster.

Auch der Farn ist riesig. Mannshoch stellt er sich in den Weg.
Dazwischen meine Lieblinge: Wald- und Schattenstauden. Ein 150 cm hoher Storchenschnabel hat zwar fast ausgeblüht, aber seine Fruchtstände bezaubern durch ihre lila zarte Behaarung. Dazwischen hängen Lianen und meterlange Efeuranken.
Es tummeln sich extrem viele Schmetterlinge auf Brombeerranken und Gräsern. Schliche weiße Schönheiten mit schwarzem Fleck, der Kanarien-Weißling.

Ich liebe Wald! Leider duftet dieser nicht moosig-würzig, sondern stellenweise steigt uns ein leicht unangenehmer, scharfer, an Ammoniak erinnernder Geruch in die Nase.
Was dafür verantwortlich ist, ist jedoch nicht heraus zu finden.

Mitten im Urwald, der Weg ist längst zum Trampelpfad geworden,  stehen Mauern für die Wasserversorgung. Was erst den Anschein erweckt, ein Relikt aus vergangen Tagen zu sein, entpuppt sich schnell als intakte, aktive Wasserleitung. Es rauscht und gurgelt in den klapprigen Rohren.

 

Auf der anderen Seite des Gipfels ist der Wald wie abgeschnitten und wir stoßen auf Felder und Zivilisation. Eine geteerte Straße und ein Taxi-Abhol-Service für erschöpfte Wanderer erwarten uns.
Wir gehen allerdings zu Fuß weiter. Unser Weg führt an immer abenteuerlich werdenden Wasser-Rohr-Systemen vorbei. Die Verteiler und/oder Druckminderer machen einen katastrophalen Eindruck.
Das erstaunt uns, wenn man bedenkt, wie viel in den Straßenbau an Geld und Energie gesteckt wird.

Nach drei Stunden erreichen wir die versprochene Bushaltestelle. Die acht Kilometer waren abwechslungsreich, gut zu laufen und nur an einigen Stellen wäre es besser gewesen, wenn wir unsere üblichen Wanderschuhe statt Sandalen und Bordschuhe getragen hätten.

 

 

 

Mo., 15. Jun. 15, La Palma, Tag 380, 2.587 sm von HH

Die Marina von Santa Cruz liegt am südlichen Ende der Stadt.
Eine nicht mehr viel befahrene Uferstraße (es gibt einen neuen Umgehungs-Tunnel durch den Vulkan) führt nach Cancajos.

Der Weg dorthin strotzt nicht gerade vor großartigen Highlights. Er führt an der Hafeneinfahrt mit einem schmalen Strand und qualmenden Kraftwerk vorbei.
Wer hier baden geht, der will es wirklich.

Den besten Platz in der Bucht -mit Blick auf Santa Cruz- hat sich das Militär geschnappt. Die Kaserne erscheint adrett und frisch getüncht. Wirkt aber unbewohnt.

In Cancajos gab es in den 80er Jahren weder den Ort noch die Strände.
Damals existierte nur eine Saline, die schon längst aufgegeben wurde. Damit die aufgeschütteten Strände an Ort und Stelle bleiben, wurden Wellenbrecher vor die Küste gekippt. Der Hotel- und Appartement-Ort ist aber nicht so unattraktiv. Da haben wir auf Fuerteventura und Gran Canaria viel schlimmere Dinge gesehen.

Die Hochsaison beginnt jetzt langsam auf den Kanaren und so leuchtet es uns von weitem entgegen: weißes Fleisch brät auf schwarzem Strand.
Es steht heute keine Wolke am Himmel. Es müssten eigentlich 40 Grad im Schatten sein. Aber der ewige Wind fächelt so viel Erfrischung zu, dass es nicht zu merken ist, wie man hoffnungslos verbrennt.

Wir befinden uns kaum 500 km vom nördlichen Wendekreis entfernt und bis zur Sommersonnenwende sind es nur noch wenige Tage.
Die Sonne steht nahezu senkrecht. Selbst die ungenutzten Sonnenschirme werfen einen perfekten Schatten um sich selbst.
Im Hotel gibt es abends rotes Fleisch auf weißen Lacken.