Geschäfte auf Epi

04.07. – 08.07.2026; Vanuatu, Epi, Foreland und Lamen Bay; Tag 4.417 – 21; 29.931 sm total

Bis zur nächsten Insel sind es gute fünfzig Meilen. Sollte uns unterwegs der Wind einschlafen, kommen wir im Dunkeln an. Die Tage sind noch kurz – nicht mal zwölf Stunden Licht. Wir gehen also Anker auf um 6:00 Uhr morgens. Es dämmert noch. Eine unnötige Aktion, sich so früh aus dem Bett zu schälen. Wir sind sensationell schnell, schaffen einen Schnitt von sechs Knoten und erreichen Epi bereits am Nachmittag. Wir legen einen Übernachtungs-Stopp in Foreland ein, motoren dann aber die sechs Meilen in den größeren Ort im Norden von Epi. Diese Bucht erscheint uns geschützter. So kann man sich irren.

Rauschefahrt – teilweise mit acht Knoten.

Hinter uns tauchen diese Segel auf. 3.500 qm auf einem 81 Meter langen Alu-Segler. Die 2020 gebaute Sea Eagle ist uns auf den Fersen.

Als wir zum Ankerplatz fahren, läuft die Sea Eagle hinter uns durch. Man kann das Schiff chartern: 600.000 Euro die Woche (!). Allerdings nur für zwölf Personen. Also, wer gerade seinen runden Geburtstag plant, diesmal im kleinen Kreis, hier mal die etwas andere Idee.

Lamen Bay ist ein aufgeräumter, sympathischer Ort. Geschäftig fahren Boote in die Buchten weiter im Süden oder auf die vorgelagerte Insel. Es mögen tausend Leute hier wohnen.
Ein junges Mädchen, vielleicht zehn Jahre alt, kommt auf uns zugerannt. Im Arm zwei riesige Pampelmusen. Sie strahlt uns an. Ich habe aus der stummen Verhandlung vom letzten Mal dazu gelernt. Ich frage sie gar nicht erst, wie viel sie dafür haben möchte, sondern biete ihr ein T-Shirt an, was ich für solche Situationen im Rucksack habe. Gebrauchte Kleidung ist neben Lesebrillen und Angelhaken ein begehrtes Tauschmittel.
Das Shirt ist mädchenhaft mit kleinen Blümchen bedruckt und dürfte ihr gut passen. Sie schaut glücklich zu mir hoch und nickt. Der Deal ist perfekt.

Wir schlendern weiter. Eine einzige Frau sitzt unter einer Überdachung und verkauft Gurken. Es muss unser Glückstag sein. Nicht nur wegen der Gurken, auch der Handel verläuft einfach. Geradezu europäisch. „Was kosten die Gurken?“ „100 Vatu das Stück.“ Wir nehmen zwei, die Dinger sind riesig.

Marktfrau auf Epi. Dass ich ein Foto möchte, ist ihr scheinbar noch nicht passiert. Sie kichert wie ein junges Fräulein und zieht das Kleid zurecht.

In der Dorfmitte treffen wir auf die anderen drei Crews, die in der Bucht vor Anker liegen. Alle samt Neuseeländer. „Wollt ihr mit auf einen Kaffee und Kuchen in Sadas Café?“ Es ist nicht weit zu laufen. Das hübsche Haus mit geflochtenen Wänden war uns schon aufgefallen. Es gibt Schokoladenkuchen und einen ausgezeichneten Cappuccino. Sensationell günstig. Eine nette Runde. Die Eudora hat sogar eine ähnliche Strecke für die nächste Zeit geplant wie wir.

Zusammen spazieren wir zum anderen Ende des Dorfes. Hier betreibt eine ältere Dame, Benny, ein mini-kleines Restaurant. Essen gibt es nur auf Vorbestellung. „Ich mache das, was es bei mir immer gibt: Gemüse und Chicken. Dazu Bananen-Pie und Früchte zum Nachtisch“. Das Huhn könnte zäh sein, warnt sie vorsorglich. Zwei Crews melden sich trotzdem zum Abendessen an. Wir verzichten, aber Benny ist geschäftstüchtig. Achim und mir verspricht sie Tomaten, wenn wir am nächsten Tag wiederkommen.

Bennys Restaurant. Winzig und hübsch mit Muschelketten verziert.

Palmenstamm vor Bennys Tür. Der tote Stamm malt ein tolles Muster.

Die zweite Nacht in der Lamen Bay ist arg. Plötzlich läuft Schwell in die Bucht. Wir schaukeln mit den anderen Booten um die Wette. Die hauen alle genervt am nächsten Morgen ab. Wir harren aus. Die Tomaten sind verlockend. Und das kleine Geschäft soll heute Eier haben.

Im einzigen Geschäft des Ortes gibt es ein paar Kosmetikartikel, Cracker und Konserven. War allerdings das Versorgungsschiff da, haben sie auch Eier und Zwiebel.

In dem Laden kann man auch Strom kaufen, um seine Geräte aufzuladen. 50 Vatu sind ungefähr 40 Cent.

Nur ein kleines Stück Straße ist betoniert. Es gibt keine zentrale Stromversorgung in Lamen. Wasser kommt aus zentralen Brunnen oder Fässern, die von den Häuserdächern gefüllt werden.

Wir paddeln noch einmal an Land. Bekommen von Benny die Tomaten, zwei Pampelmusen und eine Papaya. Als Geschäftsfrau kann man sie fragen, was sie dafür möchte, und bekommt eine klare europäische Antwort. Sehr schön.
Nur ein paar Minuten später werden wir erneut vom Vanuatu-Stil überrumpelt.
Ein Auto hält neben uns an. Eine Hand streckt uns eine Kokosnuss entgegen. Das Grüne ist bereits ab. Mühsam ist die harte Nuss entmantelt worden. Wir zögern. Eigentlich möchten wir keine Nuss. Die Hand wird ungeduldig. Wackelt mit der Nuss vor unserer Nase. „Die ist für euch. Willkommen in Vanuatu.“ Sprach‘s und gibt Gas.

Man muss dieses Land und seine Verhandlungen einfach mögen.
Den Schwell, der in die Bucht läuft, allerdings nicht. Wir sind recht hartgesotten, was Wackelei am Anker betrifft. Zwei Monate Osterinsel sind eine harte Schule. Aber das ist lange her und wir sind wahrscheinlich weich im Alter geworden. Die dritte Nacht ist nicht auszuhalten. Es ist die Frequenz der nur 30 Zentimeter hohen Wellen. Alle 1,5 Sekunden kippt der Kahn zur Seite, schaukelt sich auf, tanzt wie ein Rodeo-Bulle und beruhigt sich wieder. Nur, um eine neue Attacke zu starten.
Wir haben nach drei Nächten ebenfalls die Nase voll. Dabei wären wir noch gerne in der Lamen Bay geblieben.

Ehemaliger Anleger von Lamen. Zyklon Pam soll ihn vor elf Jahren zerstört haben.

Einzige Beschriftung auf der Pier-Ruine.

Stummes Feilschen

4 Antworten

30.06. – 03.07.2026; Vanuatu, Moso, Embas Beach; Tag 4.413 – 16; 29.872 sm total

Wir bleiben noch ein paar Tage vor dem schönen Embas Beach. Das klare Wasser bietet sich zum Rumpfputzen an. Propeller und Welle sind schon ordentlich bewachsen. Der Rumpf hat einen Rasenüberzug plus „Korallen“-Bäumchen. Nur wenig Pocken und anderes hartes Zeug. Nach zwei Tagen ist Achim zufrieden.

Mit dem Kajak unterwegs.

Das Wasser ist toll zum Schnorcheln, allerdings nur vertikal glasklar.

Der Strand besteht nur aus Korallenbruch und zermahlenen Korallen. Was für hübsche Muster dabei entstehen.

Fertig zum Tauchgang. Mit dem Tauchkompressor macht man sich Freunde am Ankerplatz. Der ist bei uns an Bord nur zu ertragen mit Ohrschützern. Zwanzig Minuten dauert eine Flaschenfüllung.

Ich widme mich dem Edelstahl. Der Yasur hatte durch seine sauren Auspuffabgase hässliche Flecken hinterlassen. Und dann ist da der Schandfleck am Heck: der Geräteträger. Mit dem verhält es sich so wie mit Giersch in der hintersten Gartenecke. Das will man auch immer bei der nächsten Gartenrunde abarbeiten und dann kommt (leider, leider ) wieder was dazwischen.

Vorher. Seit vielen Putzrunden geflissentlich ausgelassen. Ich bin zu klein und komme schlecht ran, die Kabel sind im Weg. Noch mehr Ausreden …

Geht doch!

Wir gehen noch einmal zur anderen Inselseite. Diesmal ins große Dorf hinter dem Hotel. Freundliche Menschen grüßen uns. Hier und da müssen wir ein Schnäckchen halten. „Heute Abend hat die Kava-Bar geöffnet. Kommt gerne vorbei.“

Von weitem sehen wir noch einmal die Blue Gold. Die Segel machen einen Höllenrabatz.

Schon vorbei am Hotel. Der Weg zum Dorf.

Mama Laundry zeigt uns den Weg ins Dorf. Sie kommt vom Fluss und Wäschewaschen. Mit Blume hinterm Ohr.
Wann immer wir fragen, die Leute lassen sich furchtbar gerne fotografieren.

Ein älterer Mann winkt schon von weitem: „Wollt ihr Papaya?“ Gerne. „Und Kochbananen?“ Ich zögere kurz. Die habe ich noch nicht selbst zubereitet, aber schon gegessen. Ich stimme zu, wird schon was draus werden.
Unser Kumpel verschwindet hinter seinem Haus. Er kommt mit einer großen Tüte wieder. Ungefragt hat er noch zwei Süßkartoffeln dazu gelegt.

Die Ware

„Was möchtest du dafür haben?“, frage ich ihn. Er zuckt mit den Schultern. „Möchtest du Geld oder etwas mit uns tauschen?“ „Money“, kommt wie aus der Pistole geschossen. „Wie viel möchtest du?“ Wieder zuckt er die Schultern.
Oh, ich stöhne innerlich auf. Wie viel ist genug? Was ist eine Beleidigung? Als gute Mitteleuropäerin habe ich es am liebsten, wenn Preise ausgezeichnet sind. Auf dem Markt in Port Vila stehen die Preise mit Edding geschrieben auf den Bananenschalen. Das gefällt mir. Klare Ansage. Man kauft oder geht weiter. Handeln ist in Vanuatu traditionell nicht üblich. Ja, es soll sogar beleidigend sein.

Ich habe nur 500 Vatu, ungefähr vier Euro, Kleingeld in der Hosentasche. Die gebe ich ihm. Auf Grund der Erfahrung in Port Vila erscheint mir das angemessen, vielleicht etwas zu wenig. Wenn das reicht, umso besser.
„Ist das okay?“ Er sagt nichts, kein einziges Wort. Nicht mal ein Kopfschütteln bekomme ich als Reaktion. Aber sein Blick ist traurig. Achim sieht ebenfalls das Unglück in seinem Gesicht und kramt nach Kleingeld. Weitere 200 Vatu wechseln den Besitzer. Unser Freund strahlt und nickt zufrieden. Weitere 100 Vatu, die Achim noch in der Hand hält, möchte er nicht.

Eine echte Südsee-Falle, in die wir da getappt sind. Wir versuchen, das stumme Handeln zu entschlüsseln. Seinem Nachbarn gegenüber würde unser Freund seine Enttäuschung nicht zeigen, weil diese Situation untereinander nicht entstehen würde. Wenn er seinem Nachbarn die Tüte bringt, sagt der Nachbar einfach „Danke“ und nimmt das Geschenk. Es gibt keine „500 Vatu“, die zu wenig sein könnten. Er weiß, dass der Nachbar ihm dafür irgendwann beim Dachdecken aushelfen wird.

Bei uns fehlt das soziale Gefüge. Da wir weitersegeln, bricht das System zusammen. Unser Freund „muss“ einen Preis verlangen, um den Wert auszugleichen. Und weil er den Preis nicht aussprechen darf (das verbietet die Höflichkeit), muss die Mimik herhalten.

Eine Vanuatu-Lernkurve für uns. Absolutes Neuland. Französisch Polynesien und Fiji ticken da anders. Unser Freund ist jedenfalls zufrieden abgezogen und wir stehen vor einem Berg Früchte. Jetzt müssen nur noch die Kochbananen einen Weg in die Pfanne finden.

Zweimal frittierte Kochbananen: Patacones.
Bananen in Scheiben schneiden und in Öl anbraten, bis sie leicht gelb werden. Dann aus dem Öl nehmen und mit einem Becher platt drücken. Im gleichen Öl noch einmal braten, bis sie gold-braun werden. Noch Salz drauf wie bei Pommes Frites.

Sie schmecken wie etwas süßliche Kartoffeln. Außen sensationell knusprig, wie gute Pommes, innen noch weich. Sehr lecker für mich, Achim vergibt eine 4+.

Einsame Strände und ein Millionen-Wrack

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25. – 29. Jun. 26; Vanuatu, Moso, Embas Beach; Tag 4.408 – 12; 29.872 sm total

Wir verlagern uns auf die Nordwest-Seite des Insel-Kanals. Elf Meilen Genuss-Segeln. Und dann fällt der Anker vor einem einsamen Traumstrand. Was ist in Vanuatu besser? Das Ankern oder das Segeln? Wir werden hier sehr verwöhnt.

Von Efate nach Moso – kein Schwell, perfektes Segeln. Allerdings heftige Böen, wenn der Wind über Landschneisen gefegt kommt.

Blick von Bord auf Moso. Auf dieser Seite der Insel gibt es keinen Ort.

Blick vom Strand. Kaum Schwell, obwohl wir quasi auf dem offenen Ozean ankern. Es gibt kein vorgelagertes Riff. Der einzige Nachteil: Wir müssen wegen der Korallen ziemlich weit draußen ankern.

Gesunde Korallen bis zum Strand.

Bei Ebbe kurz vor Vollmond gucken die Hirnkorallen aus dem Wasser.

Gesund bis in die letzte Hirn-Windung.

Über einen Waldweg gelangen wir quer über die Insel auf die andere Seite. Dreißig Minuten einfacher Fußmarsch. Hier gibt es ein Hotel, private Luxusunterkünfte und Siedlungen der Ni-Vanuatu. Unterschiedlicher kann man kaum wohnen. Die Grundstücke grenzen direkt aneinander. Und doch lebt der Nachbar in einer anderen Welt.

Direkte Nachbarn

Harter Kontrast

Die Blue Gold ist unser Ziel. Ein Wrack der Güteklasse 1A. Der Trampelpfad führt vorbei an Bananen und Privathäusern. Sind wir bald da? Der Weg zieht sich. Wir haben kein Handy dabei und keinen Blick aufs Wasser. Sind wir etwa schon am Wrack vorbei?
Wir hören zunehmend ein Knallen. Es wird lauter, je weiter wir laufen. Wir können nicht bestimmen, was für ein Geräusch das sein könnte. Vermuten aber, dass es mit dem Wrack zusammenhängt. Wellen am Rumpf? Wir kommen nicht drauf. Ein ungleichmäßiger Rhythmus. Mal lauter. Mal leiser.
Und dann wird die Quelle für das Knallen sichtbar. Die Masten der Blue Gold ragen hoch aus dem Gestrüpp am Ufer. Segel peitschen im Wind. Das Knallen ist Ohren betäubend.
Wir stehen mit offenem Mund vor der Blue Gold. 50 Meter Luxusschrott liegen im seichten Wasser und rotten vor sich hin.

Blue Gold – 50 Meter lang, 300 Tonnen schwer, vor 11 Jahren gestrandet.

Besonders das rechte Segel knallt wie irre. Das Dorf liegt direkt daneben. Wir denken, dass die Bewohner ein Gespräch mit dem Chief über nächtliche Ruhestörung führen könnten.
Dass die Segel überhaupt noch vorhanden sind. Ein Vorstag-Segel hat sich noch nicht einmal entrollt.

Noch alles da.

Die Vorgeschichte: Zyklon Pam fegte 2015 über Vanuatu und rasierte mit Geschwindigkeiten von 250 km/h alles weg. Ein anderes Boot riss die Verankerung der Blue Gold aus dem Grund, der Koloss trieb ab und wurde von fünf Meter Wellen aufs Riff gespült. Da liegt sie nun seit Jahren wie ein gestrandeter Wal.

Das Theater über die Bergung läuft, denn die Besitzansprüche sind ein fetter Witz. Keiner weiß, wem das Wrack aktuell gehört. Und alle blockieren sich gegenseitig. Der niederländische Ex-Eigentümer hatte steuerliche Diskussionen mit den Behörden in Vanuatu. Daher lag die Blue Gold an der Kette, als das Unglück passierte. Die Behörden in Port Vila schieben Akten hin und her, und die lokalen Chiefs sagen: „Liegt auf unserem traditionellen Riff, also redet mit uns.“ Deshalb passen sie auch auf, dass niemand auch nur einen Fuß auf die Blue Gold setzt. Von außen betrachtet, fehlt nichts. Nicht eine Winsch wurde demontiert. Auch innen soll auch noch alles vorhanden sein.

Auf unserem Rückweg treffen wir auf Frank und seine Frau Sirana. Wir hatten schon auf dem Hinweg herzlich mit ihnen gelacht, weil Frank „Hallo Ladies“ gerufen hat als wir vorbeikamen und er Achim nicht als „he/him“ erkannte. Als er seinen Irrtum bemerkt, fallen er und Sirana in tosendes Gelächter ein.

Sie freuen sich, dass die Ladies noch einmal vorbeikommen. Wieder wird gelacht. Wir kommen ins Gespräch. Das Ehepaar stammt aus Port Vila, hat sich hier ein Grundstück gekauft und vermietet einfache Hütten an erholungsbedürftige Port-Vilaner. Frank weiß alles über die Fußballweltmeisterschaft. „Deutschland ist weiter, schön, wird aber schwierig. Neuer ist zu alt“, lautet sein Urteil.

Frank und Sirana bei der Yams-Ernte. Wir fragen, ob wir Papaya kaufen können. „Kommt nicht in Frage.“ Am Ende gehen wir mit drei Papaya und etlichen Mandarinen nach Hause.

Er erzählt uns auch etwas über die Blue Gold: „Das Wrack gehört hier jedem. Egal, wen du hier fragst, jeder ist Eigentümer. Vor zwei Jahren hat jemand versucht, es vom Riff zu ziehen.“
Dieser Jemand ist Derek French, ein Geschäftsmann aus Australien. Er zahlte rund eine Million Dollar aus eigener Tasche für die Bergung und gab dem Dorf Moso eine monatliche Gebühr von 500 Euro, um überhaupt arbeiten zu dürfen.

Dorfbewohner tauchten mit Schnorcheln und Eimern, um den Sand unter dem Kiel per Hand wegzuschaufeln. Später kamen Hebesäcke und Schlepper zum Einsatz. Sie bewegen das Schiff während einer Springflut zwar um neun Meter, doch dann verkeilt sich ein Felsen unter dem Rumpf. Das Schleppseil riss. Die Aktion scheiterte.
Das Wrack liegt weiter auf dem Riff und niemand weiß, wie es weitergeht. Falls Interesse besteht: Das Wrack soll noch einen Wert von fünf Millionen Dollar haben.

Aufregung in den Mangroven

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22. – 24. Jun. 26; Vanuatu, Efate, Esema Bay; Tag 4.405 – 7; 29.861 sm total

Zum nächsten Ankerplatz sind es nur 23 Meilen. Was für ein abwechslungsreicher Segeltrip. Wind: 5 bis 30 Knoten; Wellen: platt bis 2,5 Meter. Und obwohl wir Kurse von 230 bis 70 Grad anliegen haben, können wir komplett segeln. Das kann man genießen, wenn man will.

Von Mele nach Esema. Kurvige Strecke. Zwischen den vorgelagerten Inseln ist es super ruhig.

„Ach, die paar Wellen am Kap“, dachte ich noch so. Nein! Als Info für nachfolgende Boote: Hier geht es zur Sache. Aus dem Nichts 2,5 Meter Wellen aus vielen Richtungen. Ein Segler, der uns entgegengekommen ist (am Wind), ist tatsächlich umgedreht. Das war Arbeit am Ruder für eine knappe Stunde.

Außer am Kap ist es schönstes Küstensegeln. Abwechslungsreich wie lange nicht. Da gehe ich auch schon mal fünf Stunden freiwillig ans Ruder.

Der Anker fällt auf zehn Meter vor einer Mangroven-Wand. Vom nahen Dorf hören wir nichts. Ohne Wind und Schwell schläft es sich wie in einem Sarg. Wir können uns nicht an einen so ruhigen Ankerplatz erinnern. Mehr Genuss macht sich breit.

Super Ankerplatz

Wir paddeln mit dem Kajak zwischen den Mangroven umher. Dort treffen wir auf einen Trupp Arbeiter von der Insel gegenüber. Jeden Morgen kommen sie mit ihren einheitlichen Plastikbooten zu unserer Seite rüber gefahren. Zurzeit fangen sie etwas später an, wie man uns berichtet. Flexi-Time ist das Zauberwort.
Fußball ist der Grund für ihre Verspätung. Irgendeiner im Dorf hat eine Satellitenschüssel. Davor wird sich versammelt und kein einziges Spiel verpasst. Wenn die Leute hören, dass wir aus Deutschland kommen, freuen sich alle über den deutschen Einzug in die nächste Runde.
Vanuatu ist fußballbesessen.

Mit dem Boot zur Arbeit. Heute etwas später, England:Ghana hat die Kollegen aufgehalten.

Die Arbeiter gehen zu ihren „Gärten“, wie sie sagen. Auf dieser Seite werden Tomaten und Pak Choi angebaut. Auf ihrer Insel Maniok. Ohne das zufällige Treffen hätten wir den Weg in den Dschungel gar nicht entdeckt.
Am zweiten Morgen, als alle noch beim Fußball sitzen, suchen wir die Gärten. Vor unserem geistigen Auge tauchen gepflügte Felder auf. Beinahe wären wir dran vorbei gelaufen. Es ist eher ein wilder Acker. Der Begriff Garten ist dehnbar.

Den Weg hätten wir nur schwerlich gefunden.

Einer der Gärten. Eine wild gerodete Fläche. In den Löchern stecken zarte Pflänzchen von Pak Choi und Tomaten. Alle tipp-topp. Keine hängenden Blätter, keine Kümmerlinge darunter.

Wir sitzen beim Mittag, als mein Blick auf eines der Longboote fällt. Da wir uns vor zwei Stunden noch darüber unterhalten haben, wie sorgfältig die Boote in den Mangroven vertäut und außerdem mit einem Anker gesichert werden, fällt es mir sofort auf. Eines der Boote ist auf Abwegen. Kein Zweifel. Da der Grund hier sehr steil abfällt, ist es nur noch eine Frage von Minuten, wann der Kahn richtig Fahrt aufnehmen wird.

Da wir nur mit dem Kajak unterwegs sind, liegt unser Dinghy an Deck. Der Motor ist am Heck festgezurrt. Bevor wir das in Betrieb haben, ist das Boot abgetrieben. Achim zögert nicht lange: „Ich muss das Kajak nehmen. Aber damit kann ich das schwere Boot nicht ziehen. Den fremden Motor lasse ich besser in Ruhe, man weiß nie, wie das aufgenommen wird. Ich renn in den Wald und suche die Leute. Tschüss.“

Den Vorwurf, kein Gas zu geben, braucht Achim sich nicht machen lassen.

Ich bleibe an Deck und halte Ausschau. Ein Boot kommt von der anderen Seite und fährt zum Dorfanleger mit fünfhundert Metern Abstand. Ich winke wie wild. Man sieht mich nicht. Fünfzehn Minuten später kommt ein zweites Boot. Ich winke. Die beiden Männer winken zurück. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Ich winke wilder. Sie verstehen und kommen auf mich zugefahren. Viel muss ich nicht sagen, ein Fingerzeig auf das Boot auf Abwegen reicht. „Tangkiu tumas!“

Und dann kommt auf einmal Hilfe von allen Seiten. Meine herangewunkenen Jungs. Ein Boot aus den südlichen Mangroven schießt auch auf uns zu. Wo das auf einmal herkommt? Und einer der Feldarbeiter paddelt wie verrückt in unserem Kajak auf den driftenden Kahn zu.
Achim war den Weg in den Wald entlanggerannt. Keiner zu sehen. Fast hatte er schon den Garten erreicht, laut rufend: „Eins eurer Boote ist auf Drift, eins der Boote ist auf Drift“, ohne jemanden zu sehen oder zu hören. Bis schließlich ein Mann hinter ihm auftauchte. Gemeinsam sind sie zum Ufer zurückgerannt und Achim hat ihm unser Kajak geliehen.

Der junge Mann erzählt, dass das Boot seinem Onkel gehört. Der wird sich heute Abend freuen. Die Kombination aus Longboot plus 30-PS-Außenborder hat einen Wert von sieben bis zehntausend Euro. Viel Geld für einen Arbeiter, der nur mit Spaten und Machete das Feld bestellt.

Auf jeden Fall bekommt Achim heute einen Helden-Stern von mir.

Ende gut – Boot im Schlepp

Die beste Feuershow im Pazifik

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Fr., 19.Jun.26; Vanuatu, Efate, Mele; Tag 4.390; 29.838 sm total

Die Eigenwerbung für die Feuershow, die jeden Freitag stattfindet, ist vollmundig. Da wollen wir hin. Dafür verlassen wir Port Vila mit seinen Supermärkten. In den nächsten Wochen erwarten wir keine Einkaufsmöglichkeiten. Atanga ist bis zum Versinken des Wasserpasses voll geladen: Wasser, Diesel und reichlich Futter. Ich habe dreißig Mahlzeiten eingekocht. Schwerstarbeit.

Wie zur Atlantik-Überquerung: Die nächsten Wochen erwarten wir wenig Infrastruktur.

Was fehlt, sind Eier. Um mit Oliver Kahn zu sprechen: Eier, wir brauchen Eier!
Im Supermarkt stehen wir vor einem leeren Regal.
Wir klappern die kleinen Mini-Shops an der Promenade ab und werden fündig. Ein letzter 30er-Träger, eingeschweißt mit einer Folie. Halt! Das Legedatum war am 5. Mai! Das ist ja über sechs Wochen her. Nicht klimatisierter Laden. Daneben stehen 6er-Kartons ohne Datum, aber gleiche Legebatterie. Die Katze im Sack, besser gesagt, das Küken im Ei. Wir suchen weiter. Nächster Laden, gleiche Eier, gleiches Datum.
Erst nach einem Gewaltmarsch durch die halbe Stadt finden wir Eier anderer Herkunft. Komplett ohne Datum. Die nehmen wir jetzt einfach. Was soll schon passieren?

30er-Träger gibt es auch gerne mal ohne Folie. Gut für den, der ein Band im Rucksack findet. Diese Eier hatten auch kein Datum und waren tadellos.

Bis zur Beach-Bar mit der Feuershow ist es nicht weit. Nach sechs Meilen fällt der Anker vor einem weitläufigen Strand. Trotz kräftiger Böen liegen wir hier ganz prima.
Die Show ist beliebt. Frühes Kommen sichert gute Sicht. Wir sind schon um 17:00 Uhr am Strand. *** Wir finden einen Platz in der ersten Reihe, Mitte. Prima.

Plätze gibt es genug. Kurz vor 8:00 Uhr war noch viel frei. Links, das ist die Schlange für die Pizza-Bestellung. Knapp 90 Minuten später hatten alle ihr Essen.

Aufbau der Feuerstäbe und Dreizack und anderer Schleudergeräte.

Die Show beginnt. Dreißig Mitglieder der örtlichen Tanzgruppe ‚Wan Smolbag‘ springen auf den Strand. Zu moderner Popmusik wird Feuer geschleudert, gespuckt und gedreht. Die Funken sprühen. Es stinkt nach Petroleum. Bei vielen Feuerstößen gleichzeitig wird es warm in der ersten Reihe. Fast meint man, dass die Haare ansengen.
Hier wird nicht lang gefackelt, sondern die beste Feuershow des Pazifiks abgeliefert.

Wie man es sich vorstellt: knackige junge Männer …

Auch drei junge Frauen sind dabei. Die haben beim Jonglieren weniger gepatzt als ihre männlichen Kollegen.

Unter Einhaltung sämtlicher Feuerbrand-Vorschriften werden an langen Stangen Fackeln über die Köpfe der ersten drei Reihen gehalten. Mutig.

Das furiose Finale. Eine absolut nette Show.

*** Show-Infos

Wir sind auf die allgemeine Information „man muss reservieren“ und „ man muss früh vor Ort sein“ hereingefallen. Reservieren muss man nur, wenn man in der Bar an einem der Tische sitzen will. Von wo aus man tatsächlich den schlechtesten Blick auf das Spektakel hat.
Wer zufrieden mit einer Pizza auf dem Schoß ist, braucht weder eine Reservierung, noch muss man bereits um 17:00 Uhr vor Ort sein. Auch eine Stunde später gab es noch gute Plätze, da die meisten Leute einen Tisch reservieren.
Und wer ganz spät kommt, setzt sich einfach vor die erste Reihe in den Sand. Hier wird es dann heiß. Stört aber nicht wirklich jemanden.

Da der Eintritt der Show kostenlos ist, wird die Sause durch den Verzehr der Zuschauer finanziert. Das Programm startet erst, wenn alle ihr Essen bekommen haben (Burger, Fish&Chips, Pizza usw.). Bei uns erst um 19:30 Uhr. Da war unser Hintern auf den schmalen, niedrigen Bänken schon ganz schön platt gesessen.

– Happy Hour auf Getränke zwischen 17:00 und 18:00 Uhr. Happy Hour heißt nicht ‚halber Preis‘. Aber ein Euro Nachlass für ein Bier macht ja auch schon happy.
– Am Ende der Vorstellung geht ein Hut durch die Reihen. Die Feuer-Truppe freut sich über Spenden.

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