Erste Segelmanöver im Great Barrier Reef

09.11. – 12.11.2026; Australien/Fitzroy, Russell, Dunk; Tag 4.545 – 48; 31.501 sm total

Abschied von Cairn – Richard hat zum Abschied noch ein Foto von uns geschossen.


Der Südost-Passat führt das Regiment zwischen Cairns und Bundaberg. Das ist eine Segelstrecke von 700 Seemeilen, die meiste Zeit Kurs Südost.
Da haben wir uns ja wieder was Tolles ausgedacht. Aber (!) ab November schwächt sich der Passat deutlich ab und soll sogar eine nördliche Komponente bekommen. So die Lehrmeinung.

Wir lieben es, wenn ein Plan gelingt. Wir verlassen Cairns mit schwachem Wind aus 80 Grad. Unser erster Stopp liegt nur zwei Stunden entfernt: Fitzroy Island. Beliebt für Tagesausflüge und ein Resort befindet sich auch auf der kleinen Insel. Trotzdem ist es überraschend ruhig.
Wir schnappen uns eine der kostenlosen Moorings, die überall von der Marine-Park-Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Die weckt uns am nächsten Morgen mit energischer Klopferei an den Rumpf. Atanga hat sich quer zum Wind gedreht. Das Problem ist nicht lösbar, wir tüddeln uns noch vor dem Frühstück los und düsen zur nächsten Insel. Schwacher Wind aus 80 Grad!

Ein Katamaran, ebenfalls an einer Mooring, liegt fast 180 Grad anders als wir. Da klopft nichts an den Bug.

Noch nah am Festland. von dem Regen sehen wir nicht einen Tropfen. Land unter am Festland.

Auf dem Weg nach Russell werden wir von der Border Force befragt. Die passen hier wirklich auf ihre Grenze auf. Mal sehen, wie oft uns das noch passiert.

Auf der unbebauten Insel Russell ist gar nichts los. Alle drei Moorings sind frei, erst am Abend kommt noch ein Australier dazu. Auch auf Russell bleiben wir nur eine Nacht, gehen nicht an Land.
Das Navigieren im Riff erscheint uns nicht zu schwierig. Es gibt genaue Karten, an Untiefen stehen Tonnen und wir haben ausreichend Fachliteratur. Und Platz genug zwischen ungezählten Inseln und Inselchen besteht außerdem.

Unzählige Insel-Bobbel passieren wir. Sie erinnern an Schwarzwaldmädel-Hutbobbel. Nur in grün.

Russell

Am dritten Morgen hat der Wind auf 120 Grad gedreht. Unseren Zielkurs können wir nicht anlegen, kommen aber mit vier Knoten gut voran. Die See ist glatt, hoch am Wind, Genuss-Segeln. Nach drei Stunden versuchen wir einen Kreuzschlag. Jetzt zeigt sich, wer hier im Revier das Sagen hat: die Strömung. Gegen das auflaufende Wasser, das über das Riff hineinströmt, bleiben wir fast stehen. Mehr als 1,5 Knoten liegen nicht drin. Wir dümpeln Richtung Osten, verbessern marginal unseren Winkel und gehen zurück auf den anderen Bug.
Der Wind lässt nach, die Strömung denkt gar nicht daran. Wir geben auf, werfen die Maschine an. Am späten Nachmittag erreichen wir Dunk Island. In der Brammo Bay werfen wir den Anker.

Am nächsten Morgen wollen wir an Land. Dafür haben wir drei theoretische Möglichkeiten: Mit dem Dinghy, mit dem Aufblas-Kajak oder schwimmen. Wäre da nicht in unserem Revierführer an fast jedem Ankerplatz dieser Warnhinweis auf Krokodile und Würfelquallen. Schwimmen entfällt spontan.

Croc- und Stingerwarnung an fast jedem Ankerplatz.

Wir diskutieren die Optionen Dinghy oder Kajak. Das Kajak ist viel schneller einsatzbereit und nach Gebrauch leichter zu verstauen. Besonders interessant bei nur kurzen Aufenthalten wie hier im Riff.
Für Fitzroy warnt das Buch ebenfalls vor Krokodilen. Mit runden Augen haben wir dort die ungerührten Schnorchler beobachtet. Ein Stand-up-Paddelbord war in Russell im Einsatz.
Kann dann ja alles nicht so wild sein, oder? Unsere Wahl fällt auf das Kajak.

Wir paddeln an Land. „Hast du Angst?“, fragt Achim mich. Nein, lautet meine Antwort, aber verstohlen beobachte ich die Wasseroberfläche. Ein Schildkrötenkopf jagt uns beiden einen Schrecken ein. „Was machen wir, wenn tatsächlich ein Krokodil auf uns zuschwimmt?“ Meine Frage kommt etwas spät. Eine hilfreiche Antwort erhalte ich nicht.
An Land werden Besucher mit einem Schild begrüßt. Dugongs und diverse Vögel seien hier anzutreffen. Von Krokodilen steht dort kein Wort.
Na, die vor Ort werden es sicher besser wissen als der olle Revierführer. Wir sind erleichtert. Und checken trotzdem die Wasseroberfläche.

Immer schön Ausschau halten.

Essig gegen Würfelquallenkontakt steht an verschiedenen Stellen bereit.

Der Strand von Dunk. Mit außergewöhnlich steilem Strand.

Hübsche Insel 2011 schwer vom Zyklon verwüstet. Ein Resort besteht nur noch aus Ruinen.

Ein Wiederaufbau ist nicht geplant. Die zerstörten Häuser mahnen uns, weiter in den Süden zu segeln. Die Zyklonsaison hat begonnen.

Route: Cairns ==> Bundaberg

1. Cairns ==> Fitzroy:         18 sm, Kurs nach der betonnten Ausfahrt: 140 Grad
2. Fitzroy ==> Russell:       20 sm, Kurs 160 Grad
3. Russel ==> Dunk:           45 sm, Kurs 165 Grad

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Cairns

04.11. – 08.11.2026; Australien/Cairns; Tag 4.540 – 44; 31.419 sm total

Ja, Cairns ist touristisch. Zählt man die Restaurants, Imbisse und Fressbuden im Stadtkern, entsteht der Eindruck, direkt an der Urquelle des Tourismus zu stehen. 180.000 Einwohner : 2,5 Millionen Touristen-Übernachtungen. Dazu noch ungezählte Tagesbesucher.
Unsere Marina liegt direkt im Epizentrum für die Besucher. Mehrere Piers sind für Ausflugsboote reserviert. Für jeden Geschmack ist die richtige Schiffsgröße dabei: Frühstücksausflug zum Schnorcheln, Sundowner-Tour am Abend. Dreimal kurz – meine Maschine läuft rückwärts – hallt es den ganzen Tag über die Marina. „Sehr verehrte Fahrgäste, bitte …“, erreichen uns Lautsprecherdurchsagen mit Verhaltensmaßregeln. Kreuzfahrschiffe werden den schmalen Flusslauf direkt an der Marina vorbeigelotst. Puh!

Kreuzer werden an der Marinaeinfahrt mit Schleppern an der Seite und hinten gesichert. Die ist dann gesperrt. Enge Kiste in Cairns.

In Laufweite liegen schicke Geschäfte. Das Auge freut sich nach achtzehn Monaten China-Shops und spärlichen Supermärkten über sortierte Auslagen. Außerdem ist alles herrlich klimatisiert. In Cairns ist es acht Grad wärmer als in Vanuatu, obwohl wir im Prinzip auf dem Breitengrad geblieben sind.
Wir kaufen noch ein paar vergessene Dinge und nutzen das Überangebot an Restaurants, um zum Abschied mit Richard und Sabine essen zu gehen.
Cairns hat Charme, ohne Zweifel.

Essen gehen auf der Touri-Meile mit Riesenrad. Über 8,00 Euro für eine Fahrt. Ein Touristen-Witz.

Direkt neben der Marina liegt ein Schwimmbad. Gekachelt und mit Sandstrand. Kostenloser Eintritt. Australien hat es drauf.

Schattiges Centrum

Mosaikbänke

Auch das gibt es in Cairns neben Sushi-Bars: Typische Outback-Kneipen aus dem vorigen Jahrhundert mit Mosaik-Namen auf dem Fußboden.

Zwei Wochen sind rasend schnell verflogen. Wir haben alles gewaschen und Atanga viel Wasser aus dem Schlauch gegönnt. So ein Marinaleben hat deutliche Vorteile, selbst wenn der Typ gegenüber seinen Hund abends auf dem Steg ausführt und ihn unverfroren auf die Klampen pinkeln lässt.

Legende der Blauwasser-Szene
Und dann bekommt Atanga am letzten Tag noch eine berühmte Nachbarin: Nereida II. Gesegelt von einer Segel-Spätzünderin der Extraklasse: Jeanne Socrates. Sie begann erst im Alter von 48 Jahren überhaupt mit dem Segeln. Während andere in dem Alter übers Kürzertreten nachdenken, legte sie richtig los. Mit 76 Jahren zog Jeanne als ältester Mensch überhaupt eine Non-Stop-Solo-Weltumsegelung durch. Jetzt ist sie 84 und hat gerade Australien umrundet.

Nereida II. Wir sagen ‚Hallo‘ bei unserer Nachbarin. Die nächste Zeit werden wir parallel segeln, weil Jeanne noch ein paar Meilen bis Bundaberg für ihre Australienrunde fehlen.
Da müssen wir lachen. Uns fehlt die gleiche Strecke für unsere Runde Auto/Boot. ;-)

Ciao Cairns, auf Wiedersehen Sabine und Richard. Wir brechen nun nach Süden auf. Unser Ziel heißt Sydney. Dort soll es Ende Dezember ein Feuerwerk geben. Mal sehen, ob wir es rechtzeitig schaffen. Ahoi.

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Verwöhntage

28.10. – 03.11.2026; Australien/Cairns; Tag 4.533 – 39; 31.419 sm total

In Cairns wohnen Sabine und Richard, unsere Segelfreunde, die wir vor drei Jahren in Fiji kennengelernt haben. Bereits als wir mit dem Auto um Australien gedüst sind, durften wir ihre Gastfreundschaft genießen. SV Tanuki
Und was sage ich, die beiden haben es immer noch drauf: Bei ihnen gibt es kein schnelles Abendessen zwischen Tür und Angel. Es wird gekocht, gebraten, aufgetischt und anschließend bei einem Wein lange zusammengesessen. So viel gelacht, haben wir lange nicht.
Sogar unsere Wäsche bekommt eine 60-Grad-Vorwaschgang-Wellness-Behandlung verpasst. Dauer 4 Stunden und 14 Minuten. Stinkende Handtücher und Bettwäsche sagen adé.
Als ob das nicht genug wäre, werden wir zum Einkaufen kutschiert. Die leeren Vorratsschränke freuen sich. Tonnenweise Konserven, Reis, Bier und Nudeln landen auf Atanga.
So lässt es sich aushalten. Herzchen in den Augen Smiley.
Wir haben wirklich Glück mit unseren Freunden, auch in Australien.

Schöner wohnen bei Sabine und Richard.
Die beiden sind mit ihrer Tanuki vom Mittelmeer bis nach Australien in ihre Heimat gesegelt.

Als Dreingabe gab es für uns sogar noch Geschenke: ein Induktionsfeld und einen Schnellkochtopf von der jetzt verkauften Tanuki. Seglererbe sozusagen.
Ich könnte nicht glücklicher sein. Mit Landstrom ist es ein Gas-Sparmodell und die Reinigung ist kindereinfach!
1.000 Dank an Sabine und Richard!

Damit ist nun leider Schluss. Jetzt heißt es Vorräte verstauen und einkochen für das Große Barriere Riff mit wenigen Einkaufsmöglichkeiten. Achim besorgt ein neues Kugelventil als Ersatz für das kaputte Teil. Willkommen im Einkaufsparadies Australien. Es ist so einfach hier, man braucht nur in einen Laden zu gehen.

Immer rein ins Schiff.

Auch Diesel und Benzin aufzustocken, ist dank Auto plus Chauffeur kein Problem. Und da Achim und Richard schon unterwegs sind, fällt noch eine neue Batterie in den Einkaufswagen. Wir rüsten die zweite Verbraucherbank auf 200 Ah Lithium auf. Und damit uns nie wieder der Strom ausgeht, durfte zusätzlich ein neues Crewmitglied einziehen: Rot und leise, aber leistungsstark. Ein Honda-Baby.

Schon vor Wochen bestellt und keinen rechten Platz dafür gehabt. Das ist auch noch immer so :mrgreen: , Achim arbeitet daran …

Die Tage mit Dunkelflaute in Vanuatu waren kaum zu zählen. Bewölkt und kein Wind, die ideale Habeck-Kombination. Wir sind regelmäßig auf der Suche nach Strom gewesen, mussten sogar mehrfach die Maschine anwerfen. Das Thema ist nun Geschichte. Früher sind wir ohne Generator ausgekommen, aber der Energiehunger der Welt ist unersättlich – so auch unser Hunger.
Die Navigation benötigt mehr Strom. Ein weiterer Laptop als Gitarrenbegleiter ist im Einsatz. Und dann der Starlink! Der saugt einem nur so die Ampere aus der Batterie.

Montag sollen wir fertig sein mit den restlichen Kleinigkeiten. Das Riff wartet!

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Vanuatu ==> Australien – Tag 11  – Die Ankunft

26.10.2026; Pazifik / Coral Sea; Tag 4.531; 31.419 sm total

Am letzten Tag verlässt uns der Wind komplett. Die Segel schlagen nur noch schlapp hin und her. Es ergibt keinen Sinn mehr, wir bergen Spibäume. Wir haben es nicht eilig. Wenn der Motor mit vernünftiger Drehzahl laufen soll, kommen wir zu früh in der Marina an. Die öffnen erst um 7:00 Uhr.
Also lassen uns also treiben. Das funktioniert mit 1,5 Knoten sogar in die richtige Richtung. Die Dünung ist fast verschwunden, aufrecht liegt Atanga im tiefen Ozeanblau.
Die Gelegenheit ist günstig, um schon mal klar Schiff für die Ankunft zu machen. Das Cockpit zu entsalzen, aufzuräumen unter Deck und einmal feucht durchzuwischen. Sobald wir festgemacht haben, erwarten wir die Offiziellen an Bord. Ein ordentlicher Eindruck kann nicht schaden.
Damit das Schiff in diesem Zustand bleibt, installiert Achim einige Seile über den Solarpanelen als Landeschikane für die Tölpel. Heute Nacht wollen wir keine Scheißerle zu Besuch haben.

Noch Zeit für ein Bad im Ozean. Tiefe unbekannt.

Am Nachmittag werfen die Maschine an. Noch 80 Meilen unter Motor bis zum Ziel. Die Nacht ist Mondhell und friedlich. Auf der Seekarte ist der Passeingang ins Barriere-Riff beeindruckend vollgezeichnet. Es gibt zwar kein echtes Verkehrstrennungsgebiet, aber doch vorgeschlagene Vorzugsrouten für Großschifffahrt. Leuchtfeuer, Bojen, Linien und Beschriftungen drängen sich auf engem Raum. Die Australier passen auf, dass ihrem Weltnaturerbe nichts passiert. Und sie schützen ihre Grenzen wie ein Schießhund.

Vollmondfahrt. Fast können wir Zeitung lesen im Cockpit.

Wir erwarten, dass wir von einem Flugzeug der Grenzkontrolle gesichtet und angerufen werden. Aber die Zeiten sind vorbei. Heute stehen Drohnen in der Luft. Wir können sechs Stück entdecken. Stationär schweben sie am Passeingang und blinken. Ausgerüstet mit hochauflösenden Zoom-Kameras für den Tag. Damit können Personen auf Booten selbst aus größerer Entfernung identifiziert werden. Infrarot- und Wärmebildkameras für den Nachteinsatz.
Tatsächlich finde ich das ein wenig gruselig, so überwacht zu werden.

Land in Sicht im Morgengrauen. Australien begrüßt uns in pastell.

Pünktlich um 7:00 Uhr erreichen wir die Marina. Unser Platz ist reserviert, Leinen werden entgegengenommen. Wir dürfen vorläufig nicht von Bord. Nach einer Stunde erscheint die Dame von der Bio-Sicherheit. Nett, aber streng.
Sie fragt nach Insektenbefall. „Ja, hatten wir schon, vor Jahren in Tahiti“, lügen wir erfolgreich. Sie rückt mit einer Taschenlampe an, um unsere Schränke zu inspizieren. Sie scheint zufrieden, nur Reis und alle trockenen Hülsenfrüchte müssen wir abgeben. Beim Blick unter das Waschbecken im Bad lässt sie eine Bemerkung fallen: „Hier sehe ich Befall von Kakerlaken.“

Wir fragen nicht nach. Schlafende Hunde bloß nicht wecken. Und für sie scheint es nicht schlimm zu sein. Am Nachmittag leuchte ich ebenfalls mit der Taschenlampe in den verdächtigen Schrank. Nichts zu sehen, außer ein paar Fuseln. Wie kann das sein? Arbeitet die Dame etwa mit Tatortreiniger UV-Licht, um Blut sichtbar zu machen?
Australien hat es ja faustdick hinter den Ohren.

Der Dienst mit einer Lampe in staubige Ecken zu leuchten und jede Hausfrau bloßzustellen, kostet 260 Euro. Plus 60 Euro, die uns die Marina abknüpft, um unseren Bio-Beutel mit dem Reis, ein paar Zwiebeln und Lorbeerblättern zu entsorgen.

Dann kommt der Grenzschutz an Bord. Das ist eine Mischung aus Immigration und Zoll. Sie erscheinen zu zweit, eine Frau und ein Mann. Beide sind noch netter als die Taschenlampen-Frau. Achim hat im Vorwege schon alle Formulare ausgefüllt und per E-Mail versendet. Frau Grenzschutz verteilt ein dickes Lob: „Würden doch nur alle Cruiser so gut mitarbeiten!“
Dann wechselt das Thema auf das ‚Cruising Permit‘, der vorübergehenden Zolleinfuhrgenehmigung von Atanga. Die wird normalerweise nur für die Dauer des Visums vergeben, in unserem Fall drei Monate. Frau Grenzschutz ist milde, Herr Grenzschutz geht nächstes Jahr in Rente, ihm ist alles egal, also bekommen wir das Permit gleich für ein Jahr ausgestellt. Prima, sympathische Leute hier in Cairns. Und dann ist der Service auch noch kostenlos.

Tag 1 bis 11
Meilen total: 1.269
Dauer: 10 Tage und 22 Stunden
Der stille Ozean hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Nur einen Tag hatten wir mehr Wind als Stärke vier. Eine extrem milde Ozeanpassage und tatsächlich unsere viertlängste. Wirft man einen Blick auf die Karte, scheint die Entfernung von Vanuatu nach Australien ein Hüpfer zu sein. Die Dimensionen des Pazifiks sind immer wieder beeindruckend.

Der kleine weiße Pfeil sind 1.250 Meilen, fast 2.400 Kilometer.

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Vanuatu ==> Australien – Tag 10  – Einfach der Natur ihren Lauf lassen

25.10.2026; Pazifik / Coral Sea; Tag 4.530; 31.314 sm total

Um 23:00 Uhr beginnt der Spaß. Ich höre Geschnatter von Achtern. Zwei Tölpel sitzen bereits auf den Solarpanelen. Drei weitere sind im Anflug. Verpassen ihr Ziel oder werden von den Erstbesetzern unter Geschrei vertrieben.
Ich zögere. Es ist mir unter Androhung der Todesstrafe verboten, das Cockpit zu verlassen, während Achim schläft. Andererseits: Es ist ruhig. Ich bin schon groß. Was soll passieren?
Ich schnappe mir den Wanderstock und klettere aus dem Cockpit. Das erste Mal, dass ich unsere eiserne Regel missachte. Mit Erfolg, es ist ganz einfach, die inzwischen auf sieben angewachsene Menge von Tölpeln zu verjagen. Schacka!

Ich hangle mich ins Cockpit zurück. Keiner hat was gemerkt.
Es herrscht Ruhe für zehn Minuten. Da sehe ich im Mondschein die Vögel zurückkommen. Man soll sein Schicksal nicht herausfordern (wobei ich vor der [berechtigten] Mecker mehr Schiss habe als vor dem Überbordfallen). Unmöglich kann ich die halbe Nacht mit meinem Stock nach hinten klettern.
Ich lasse der Natur ihren Lauf.

Als ob die Vögel das ahnen. Es werden mehr und mehr. Die ersten weichen schon auf den benachbarten Kran aus. Äugen zu mir runter. „Rache ist Blutwurst“, lese ich in ihren Gesichtern.
Das Solarpanel ist jetzt rappelvoll. Einzeln gucken Hälse oben raus oder Bürzel hängen über. Wenn Atanga etwas mehr überholt, kommen die Tölpel ins Glitschen. Sie leiten Notstarts ein. Zwei Runden Orientierung. Happy Landing!

 

Tölpel auf dem Kran. Auf dem Panel ist schon kein Platz mehr.

Neuankömmlinge entdecken das freie seitliche Panel. Zwei Tiere nehmen Platz. Die kann ich mit meinem Stock verscheuchen. Sie kommen wieder.
Ich gebe auf, einfach der Natur ihren Lauf lassen.

Auf den Paneelen kein Platz mehr? Kein Problem, es gibt noch Restplätze am Boden.

Nach zwei Stunden ist Ruhe. Keine Neuankömmlinge mehr im Anflug. Alle Tölpel sind in die Hocke gegangen. Einige haben den Kopf im Gefieder. Sie schlafen den Schlaf der Gerechten. Als Achims Wache beginnt, könnten wir sie verscheuchen. Das bringt dann auch wieder keiner übers Herz.
Wir bekommen die Verdienstmedaille ‚Tölpelfreund‘ am gefiederten Band verliehen.

Die Putzkolonne am nächsten Morgen.

Viel Natur fällt aus so einem Vogel.

Dünnflüssig verteilt es seine Spritzer überall hin.


Tag 10
92 sm etmal
69 sm Rest
1.185 sm bereits gesegelt
Windstärke: 3+
Wellen: 1,0 Meter
Essen: Hühnersuppe – die letzte ihrer Art. Alles aufgefuttert
Position: 16°24,4 S / 147°05,6 E

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