Fr., 8. Mai 15, Teneriffa, Tag 342, 2.477 sm von HH

Da uns der letzte Ausflug so gut gefallen hat, wollen wir noch einmal ins Anaga-Gebirge.
Die Anfahrt ist die gleiche, nur diesmal fahren wir in den Norden der Berge. Um 14:00 Uhr steigen wir an der Endstation vom Bus mitten im Nirgendwo aus.
Ich bin froh, dass ein kleines Hinweisschild meine Recherche, dass es hier einen tollen Wanderweg geben soll, bestätigt. Und Achim ist noch viel froher.

An der Nordflanke vom Anaga bleiben fast jeden Tag die Wolken hängen, aber wir haben Glück und es sind nur hin und wieder ein paar leichte Nebelschwaden unterwegs. Allerdings reichen diese aus, um es auf 800 Meter und im Schatten der Lorbeerbäume deutlich frischer als letzte Woche sein zu lassen.

Bedingt durch die viele Feuchtigkeit der Wolken ist die Wanderstrecke nicht so lieblich. Es dominiert Farn in allen Größen und Blattformen. Dazwischen wuchert Moos und überzeiht alles mit dicken Schichten. Wie ein Pelz sind Bäume und Äste umhüllt.

Im Norden ist das Gebirge schroff, steil und so entsprechend ist unser Weg deutlich anstrengend. Zahlreiche Serpentinen nehmen zwar etwas Gefälle aus dem Weg, aber wir müssen permanent abbremsen. Dieser Weg, der Camino de las Vueltas, diente früher zum Transport von Zuckerrohr nach La Laguna. Bereits 1502 wurde im abgelegenen Taganana-Tal eine Zuckerrohrfabrik gegründet und die Gegend wurde zur Hochburg des Zuckerrohr-Anbaus. Man sagt, dass der Camino so viele Kurven habe, wie das Jahr Tage hat.

Nach einer Stunde kommen wir aus dem Wald heraus und an den ersten Terrassenfeldern vorbei. Heute werden diese nicht mehr für Zuckerrohr, sondern zum Weinanbau genutzt. Die abgeschiedene Lage hat bis heute die Weinstöcke vor Krankheiten, wie der Reblaus verschont. Daher gedeihen hier noch viele alte Rebsorten.

Nach drei Stunden und 700 Höhenmeter tiefer, erreichen wir Taganana. Ein hübscher Ort, der sich an die Flanken der steilen Berge schmiegt. Die Straßen zwischen den Häusern sind aus Beton und haben ein unglaubliches Gefälle. Auf den steilsten Erhebungen, die seitlich nicht bebaubar sind, hat man einfach eine Häuserreihe auf den Grad des Hügels gebaut.

Um 18:20 kommt dann der vorletzte Bus und bringt uns durch den schönsten Teil des Anaga-Gebirges wieder nach Hause.

P.S. Heute, an Tag drei nach der Tour, können wir noch immer nicht schmerzfrei den Niedergang runter kommen. Schlimmer Muskelkater, schlimm, schlimm…

So., 3. Mai 15, Teneriffa, Tag 337, 2.477 sm von HH

Zu Ehren des heiligen Kreuzes im Namen von Santa Cruz werden am Gründungsdatum der Stadt übermannshohe Kreuze auf der Prachtallee aufgestellt.
Diese werden aufwändig mit unzähligen Blumen geschmückt. Mir gefällt so eine Art von Floristik eigentlich nicht so gut, aber einige der Kreuze sind wirklich toll und aufwendig gestaltet.

Aber es gibt auch moderne Interpretationen dazwischen. Ein Kreuz ist mit Nägeln beschlagen und zwischen diesen sind Fäden in Blütenform gespannt worden.
Oder ganz minimalistisch, nur ein paar Bänder und Orangen.

Es gibt noch weitere Kreuze vor vielen Privathäusern oder öffentlichen Gebäuden. Wo man geht und steht, sind über Nacht diese Kreuze aus der Erde gestampft worden. Die ganze Show unterliegt dann noch einem Wettbewerb, aber am Siegerkreuz 2015 sind wir leider nicht vorbei gekommen.

Auf dem Rückweg vom Kreuz-Spektakel kommen wir unfreiwillig doch noch zu unserem Tanz, den wir gestern verpasst haben. In einem Park spielt zufällig gerade eine professionelle Folkloregruppe auf.

Die Musik ist angenehm, aber so gar nicht spanisch. Einzelne Elemente erinnern eher an griechische Klänge. Auch der Tanz ist sehr einfach, unaufgeregt, schlicht und bäuerlich. Ohne Dynamik, sondern total brav und unsexy.
So gar kein Vergleich mit den exzentrischen Klängen und Tänzen des Flamencos, den wir in Sevilla gesehen haben.
Diese schlichte Musik hat natürlich den Vorteil, dass sie von jedem Hilfscherif gespielt und getanzt werden kann und man nicht erst einen Gitarrenvirtuosen einfliegen lassen muss.

Fr./Sa., 01./02. Mai 15, Teneriffa, Tag 335/6, 2.477 sm von HH

Hierbei handelt es sich nicht etwa um Feierlichkeiten rund um die Mayonnaise, sondern um Festivitäten aufgrund der Gründung von Santa Cruz am 03. Mai 1494.
Zur Eröffnung der Feier gibt es einen Blumen- und Kunsthandwerksmarkt im größten Park vor Ort.
Da Achim sich ja nicht so für „son Zeugs“ interessiert, gehe ich mit Gabi zum Bummeln.
Der Markt ist ganz nett und es gibt über die Blumenauststellungen hinaus, noch viele Freßstände mit lokalen Spezialitäten.

Der Höhepunkt der Gründungsfeierlichkeiten ist allerdings der Baile de Magos.
Diese Einladung zum Tanz findet im schönsten Altstadtviertel von Santa Cruz satt und bereits mittags ist der gesamte Bereich gesperrt.
Hunderte von Tischen mit Stühlen stehen bereit, wie ich nach dem Einkauf entdecke.

Da man zu den Feierlichkeiten nur Zugang hat, wenn man in einer kanarischen Bauerntracht erscheint, bleibt für uns der Bereich gesperrt.
Aber von einer Brücke aus kann man gut von oben zuschauen. Das hat dann zwar etwas den Charakter eines Zoobesuches, aber die Tinerfeños scheint das nicht zu stören.

Zu tausenden strömen sie in ihren Trachten herbei.
Hierbei kommen die Frauen noch ganz gut weg. Ihre Tracht besteht aus dreifarbig gestreiften Röcken in Wadenlänge unter denen ein weißer, spitzengesäumter Unterrock hervor scheint. Dazu tragen sie ein besticktes, westenartiges Bustier über weißer, schlichter Bluse.
Den Kopf ziert ein Strohhut. Entweder ist der winzig klein, dann wird ein Tuch darunter getragen, welches den Nacken bedeckt oder er ist groß, dann kommt er alleine.

Die Kluft der Männer dagegen ist etwas bedenklich.
Die Herren tragen schwarze, knielange Hosen, die an der Seite geschlitzt und zu allem Überfluß noch mit roter Stickerei eingefasst sind. Darunter trägt Mann weiße, lange Unterhosen, die ebenfalls deutlich hervor lugen. Wollweiße Garmaschen mit Strickbommeln an der Seite machen den Herren untenrum nicht schicker.
Oben rum ist es dann besser. Er trägt Weste zum weißen Hemd und einen schwarzen Hut.

Die Familien haben alle einen Tisch reserviert. Da ist der Spanier geradezu überorganisiert. An jedem Eingang zum Tanzplatz befindet sich ein Plan über die 611 Tische und es steht eine Hostess bereit, die behilflich ist, den korrekten Tisch zu finden.

Die Gäste bringen sich ihr Essen und Getränke mit. Meistens sogar stilecht zur Tracht, in hübschen Körben, abgedeckt mit einem Leinentuch.
Und Essen wird in Massen herbeigeschleppt. Auf die Tische kommen Papier- oder Stofftischdecken und bald schon biegen sich die Tische von den Lasten der Fressalien förmlich durch. Der absolute Wahnsinn.
Dies ist noch umso erstaunlicher, da sich die Veranstaltung in einer absoluten Restaurant-Gegend abspielt. Das wäre in Deutschland undenkbar. Ob die Gaststätten geschlossen haben oder zumindest noch Getränke ausschenken, können wir nicht erkennen.
Wer neben Gesottenem und Gebratenem noch eine Hand zum Tragen freit hat, schleppt eine Gitarre herbei.

Während sich das Areal langsam füllt, fangen die ersten schon an zu essen.

Wir überbrücken die Wartezeit bis zum Tanz in einer kleinen Kneipe, die keinen Kostümzwang hat.

Aber als wir gegen 23:00 Uhr wieder auf unserem Brückenplatz erscheinen, wird noch immer gegessen. An vielen Tischen wird schon Gitarre gespielt und gesungen. Aber jede Gruppe spielt da ihr eigenes Ding und zu uns schallt ein kurioses Durcheinander verschiedener Melodien nach oben.

Von Tanz weit und breit noch keine Spur.

Wir überlassen somit unsere Zoo-Tinefaños sich selbst und machen uns tanzend auf den Heimweg.